Расскажите нам, что вы думаете об av.by

Заполните анкету и помогите нам взглянуть на себя со стороны

Заполнить анкету

SOS! Как завестись в крещенский мороз?

  • 18 января 2013
  • Просмотров 2121

Аномально холодный декабрь многих белорусских автолюбителей застал врасплох: никто не ожидал такого лютого начала зимы! А между тем уже в ближайшие дни белорусов ожидают настоящие крещенские морозы. По прогнозам синоптиков столбик термометров покорит отметку в минус 20 по Цельсию.  Поэтому сейчас, как никогда важно  встретить жестокие морозы во всеоружии, чтобы хорошо подготовить своего «железного друга»  к холодным объятиям лютой  зимы.

По некоторым данным, одна поездка машины в мороз под минус 25 на 50-70 километров равна по износу 500-600 километрам летнего пробега. Прикинем: на работу, с работы - всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 6.000 километров. Это, конечно, не повод поставить на прикол своего «железного коня» и стать «подснежником», ведь таких морозных дней у нас не так и много, но.. Добавьте сюда ускоренный износ деталей подвески, воздействие соли на кузов, повышенную аварийность на дорогах….Последнее, не дай Бог, конечно.

Но, начнем по порядку. Автомобилей сейчас много – практически все мало-мальски пригодные для «ночлега» пространства оккупированы машинами. А учитывая пронесшийся по стране автомобильный «бум», помимо старых машин на запорошенных стоянках огромное количество новых иномарок. И, казалось бы, что им бояться морозов? А нет, прошлая зима наглядно это продемонстрировала. Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая забота о природе может сыграть злую шутку - машина просто не заведется. К тому же частенько виноваты «убитый» аккумулятор, масло не по сезону, генератор и стартер, прожорливая сигнализация, некачественное топливо, неправильная настройка компьютера. О последнем поподробнее. Большинство автомобилей пригнаны из Европы или США, а там производителем в «мозги» прошиты свои настройки, так, например, большинство немецких машин «настроено» на погоду до минус. У знакомого на «свежем» Opel Signum прошлой зимой при минус 10 компьютер выдавал что-то типа: «несовместимое с пуском двигателя условия». Пришлось ехать на автосервис и прошивать «мозги».


Аккумулятор зимой постоянно отдает энергию и почти не заряжается. Поэтому в сильные морозы лучше не пользоваться магнитолой, подогревом сиденья, фарами и дворниками одновременно, а чем-то жертвовать. Некоторые автовладельцы в особо сильные морозы забирают аккумулятор на ночь домой, если же это сделать не получается, то простейший способ реанимация — включить перед запуском на несколько секунд дальний свет фар.

Итак, пробуем завести машину. Если после трех прокруток стартера машина не «оживает» - ждем несколько минут, затем повторяем серию. Еще один вариант "оживить" машину - "прикурить" от аккумулятора другой машины. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора и присоединяем проводами один аккумулятор к другому (донору) - плюс к плюсу, минус к минусу. Ждем несколько минут, за это время ток из «живой» батареи будет перетекать в «мертвую» (закон о сообщающихся сосудах в действии). Затем глушим двигатель донора, и заводим «больного». Двигатель должен завестись! Не заводится – перестаем «насиловать» машину и ищем проблему.

Дизель. «Дизелисты» со стажем сразу скажут, что главная проблема с холодным пуском мотора в мороз кроется в топливе. Вероятность нарваться на летнюю солярку очень велика, ведь не все АЗС с первыми морозами переходят на зимнее топливо. Однако летнее топливо можно применять в крайнем случае до минус пяти, зимнее — до минус 25. И лишь арктическое полноценно работает до минус 50. Но почему солярка мерзнет? Оказывается, всему виной парафин, который начинается кристаллизироваться уже при – 5. Солярка при этом мутнеет, но пока кристаллики не слишком крупные ( т.е не мешают топливу проходить через поры бумаги топливного фильтра), ничего страшного не произойдет, но стоит температуре понизиться еще на несколько градусов, как кристаллики станут слипаться в хлопья, которые забьют поры фильтра. Это, в свою очередь, будет препятствовать поступлению топлива в цилиндры, что и не позволит завести двигатель. Лучшее "противоядие" от этой болезни – установить подогрев топливного фильтра, если это не предусмотрено производителем. Второй способ разбавить солярку керосином, бензином или использовать антигелиевые присадки, которые понижают температуру застывания дизтоплива. Правда, эффект от последних ограничивается максимум 10 градусами и вводить их следует в прогретое топливо (+30) иначе не сработает. Что касаемо бензина (керосина), то при их добавлении уменьшается цетановое число ( способность дизтоплива к самовоспламенению), что и без того затрудняют пуск. К тому же топливо утрачивает смазывающие свойства, что ведет к интенсивному износу двигателя.

Бензин. Думаю, говорить, что перед холодным сезоном свечи обязаны быть исправными ну, или по крайней мере проверенными и чистыми, а оптимально новыми и качественными, не надо. Поэтому «если что», проверять их надо в первую очередь. В настоящее время, когда «левака» в автомазинах и на рынках хватает, фраза "да я их всего пару тысяч назад менял" аргументом в пользу их работоспособности не является. Второй проблемный участник – трамблер (прерыватель-распределитель зажигания). Почистить контакты с ротором, проверить, нет ли конденсата под крышкой – лишним не будет. К слову, в современных двигателях трамблер не применяется вовсе, он заменен либо управляемой катушкой зажигания (или несколькими), либо катушками непосредственно на каждой свече зажигания. Поэтому смотреть надо их либо"наконечники" свечей.

На бензиновых впрысковых моторах некачественное топливо также может стать причиной незапланированного простоя на стоянке. Первый признак - стук форсунок, который может пройти сам собой. Звук обусловлен жестким сгоранием в цилиндре избытка топлива, попадающего через неплотно закрытую или «зависшую» форсунку. За время стоянки бензин понемногу стравливается в коллектор, испаряется и образует слишком богатую смесь (даже не смесь, а насыщенные пары топлива) на впуске. При повороте ключа в нее добавляется еще и номинальная подача, увеличенная с учетом температуры двигателя (охлаждающей жидкости). Искра не поджигает такой состав, а элементарно самопрочиститься двигатель не успевает - бензин в чистом виде попадает на свечи ("заливает" их), образует великолепный токопроводящий слой и в результате у двигателя больше нет шансов запуститься.

Если поробовать все свести к краткому резюме, то основные неполадки могут выглядеть так:

- некачественное топливо
- забитый топливный фильтр

- неисправный стартер
- аккумулятор не выдает нужное для завода напряжения
- пробит высоковольтный провод
- неисправная катушка зажигания
-«залитые» свечи

Можно, конечно, бесконечно долго углубляться в детали, но такая цель не преследовалась. Мы не собирались делать какие-либо сенсационные открытия или вдруг найти панацею для всех. Просто указываем на наиболее проблемные моменты, которые могут препятствовать пуску двигателя зимой.

Дружище, дай "прикурить"!

Такой вопрос можно частенько услышать  морозным зимним утром на стоянке автомобилей. С нехитрым процессом «прикуривания» наглядно знаком каждый автомобилист. Однако на практике многие теряются, не зная  с чего начинать - с плюса или минуса. Да и то сказать, многие переживают, что  сама процедура «прикуривания» может серьезно повлиять на работоспособность  современных иномарок: ведь машины напичканы электроникой до отказа! Так как правильно «прикурить», чтобы потом больно себе и за машину не стало?

В целом, вероятность повреждения электрических блоков при попытке «прикурить» один автомобиль от другого действительно существует.  Скачки напряжения, которые возникают  при этой операции, могут негативно сказаться на «здоровье» машины. Но гораздо опаснее перепутать провода или  случайно коснуться «плюсовым» проводом кузова, на который, как известно, подается минус. Так  можно устроить короткое замыкание! Кроме того, искрение, возникающее при подключении проводов, или несоблюдение полярности может привести даже к  взрыву аккумулятора.

Алгоритм прикуривания, в общем-то, прост. Однако прежде чем приступить к процедуре, нужно проверить, имеет ли она смысл вообще. Иными словами, должен быть исправен стартер и залито топливо в бензобак. Если все в порядке, можно начинать.

  1. Установите автомобили таким образом, чтобы они не соприкасались. 
  2. Выключите двигатель. Отключите всё ненужное электрооборудование.
  3. Запомните простое правило: красный провод для «плюса», бесцветный или черный провод – для «минуса».
  4. Вначале необходимо подключить плюсовые клеммы (красный провод) к плюсовому терминалу автомобиля-донора, затем – к плюсу «севшего» аккумулятора.
  5. Аналогично – с «минусом». «Крокодил» отрицательного провода сначала подключаем к минусовой клемме работающего аккумулятора, затем к любой массивной неокрашенной детали кузова или двигателя прикуриваемой машины. Это может быть проушина для вывешивания мотора, силовой крепёж блока цилиндров, опоры двигателя и т. д.

Не присоединяйте провод к отрицательной (-) клемме разряженного аккумулятора.

  1. Убедитесь в том, что соединительные провода не соприкасаются с движущимися элементами двигателя.
  2. Стоит подождать 5-10 минут, для того чтобы разряженный аккумулятор немного подзарядился. Это снизит нагрузку на электрику автомобиля-донора в момент пуска и позволит избежать чрезмерного нагрева проводов для «прикуривания» и их разъёмов, а также снизит влияние переходных сопротивлений на процесс запуска мотора.
  3. Запустите двигатель автомобиля с вспомогательным аккумулятором с умеренно высокой частотой вращения.
  4. Запустите двигатель автомобиля с рязряженным аккумулятором.
  5. Оставьте оба автомобиля с работающими двигателями ещё минимум на 3-5 минут.
  6. Теперь провода можно отсоединить. Отсоединение происходит в обратном порядке: вначале снимаем «массу», затем «минус», затем плюс – вначале на автомобиле-пациенте, затем – на автомобиле-доноре. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.

Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.

Несколько примечаний

Теоретически прикуривать можно только машины с близким рабочим объемом двигателей. Пытаться прикурить американский внедорожник с 8 ведрами под капотом от «Оки» - мягко говоря, не слишком рационально.

Если прикурить просит водитель дизельного авто – вежливо попросите его обратиться к другим дизелеводам, так как пуск машины на тяжелом топливе отнимает гораздо больше энергии.

Не вздумайте закурить реальную сигарету во время «прикуривания»! Это опасно! Также снимите с себя все потенциально опасные токопроводящие предметы, аксессуары – кольца, браслеты. Уберите от автомобиля горючие жидкости – аккумуляторная батарея выделяет гремучий газ - смесь водорода и кислорода. Малейшая искра способна привести к взрыву с разрушением корпуса аккумулятора и выбросом серной кислоты.

И наконец, если решите выручить кого-то, прикурив его, помните об этом несложном алгоритме! Если все делать правильно, с электроникой и мозгами вашего современного дорого автомобиля с АКПП будет все в порядке. В противном случае можно убить и свою «ласточку».

Правильно заводим с «толкача»
В инструкциях многих машин написано, что заводить их «с толкача» нельзя. Вместе с тем, матерые водители говорят, что ничего страшного в запуске с буксира нет. Кто прав?

Истина, как обычно, где-то посередине. Производители не рекомендуют метод буксира, в принципе, для перестраховки. Например, при заводке «с толкача» в катализатор попадает бензин, тем самым «убивая» его. Также, когда мотор все-таки заводится, бывает, что этот самый бензин слегка «бабахает» в катализаторе. Кроме того, заводясь с буксира на неправильно подобранной передаче, на привод ГРМ передаются гораздо большие нагрузки, чем при запуске от стартера. В ГРМ с ременным приводом возможно «проскальзывание» ремня на шкиве вследствие сминания (срезания) нескольких зубьев, а также его обрыв.

В цепном приводе может произойти растяжение цепи, а в шестеренчатом — «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д. Особенно это актуально для дизелей. Поэтому заводиться «с толкача» желательно на передаче на одну ступень выше, чем при обычной езде с данной скоростью. Также не рекомендуется резко бросать сцепление. Иногда приходится «помучиться» в холодное время года: пуск осложняет загустевшее масло, а на дизеле — еще и загустевшее топливо, а также «подношенные» свечи накаливания. Однако исправный мотор «с толкача», как правило, заводится быстро и без проблем, а если все делать правильно, то неприятных последствий для двигателя не возникает.

Итак, приступим:

- Находим машину которая вас сможет потянуть (лучше с мощным двигателем, малолитражка  вряд ли тут поможет).
- Цепляемся к ней буксировочным тросом. Садимся в свой автомобиль и открываем окно.  МКПП на «нейтралку», сцепление не трогаем. Пусть немного (метров 100) вас  протащат, после чего выжимаем сцепление и включаем  третью-четвертую передачу (допускаемая скорость буксирования 40 км/ч). После этого плавно отпускаем педаль сцепления!

- Отпустив  педаль сцепления (почувствуем заметный  толчек),  машина едет, пробуем завести ключом зажигания (происходит не всегда с первой  попытки). Как только двигатель  завелся (погаснут лампочки на приборной панели), переключаемся на «нейтралку» и сигналим или мигаем «дальним» светом тянущему тебя автомобилю,  чтобы он остановился. Если завелся, то ни в коем случае сразу не глушим мотор.   АКБ необходимо подзарядиться ( минут 15-20 автомобиль пусть поездит или просто  поработает на холостых оборотах).
-
Аналогичную процедуру можно провести  при использовании 2-4 человек, которые смогут разогнать автомобиль, ну а далее по пунктам. Если  это не помогает, то лучшее решение отбуксировать  машину в теплый гараж и поставить АКБ на зарядку. 

АКПП с "толкача"? Нет, не слышал

Есть такая аксиома, что машину с «автоматом» завести с «толкача» нельзя. В машине с автоматом нет жесткой связи между двигателем и трансмиссией пока не запущен двигатель. Масляный насос создает давление, которое прижимает диски, тем самым передавая момент на колеса. Таким образом пока не работает двигатель нет связи с колесами и, соответственно, обратно. Правда, есть некоторые модели автоматов на автомобилях Mercedes с двумя масляными насосами, один от первичного вала, другой от вторичного вала, которые переключаются автоматически, так вот эту машину можно завести с "толкача". Такую машину можно завести с «толкача»: разогнать на нейтрали до 40—50 км/ч и воткнуть режим «D». Правда, это издевательство — угробить коробку можно в два счета.

 

Зачем прогревать двигатель?

Еще один немаловажный вопрос, который вызывает много споров у водителей – необходимость прогревания двигателя. Как-то само собой у автолюбителей зимой появилась привычка основательно прогревать машину, пока стрелка стрелка указателя температуры двигателя не поползет вверх. Так нужно ли дожидаться этого?

По сути, прогревание двигателя в первую очередь обусловлено тем, что при "холодном" пуске двигатель работает без масла (во время простоя оно стекает в масляный поддон), поэтому нужно какое-то время, чтобы все детали «покупались» в нем, получив необходимую смазку. Однако, учитывая, что все современные масла за счет тонкой обволакивающий пленки надежно защищают все детали от трения даже во время длительного простоя, можно без риска отправляться в путь после кратковременного прогрева автомобиля. При этом мотор быстрее прогреется под нагрузкой, только первое время надо ехать в «щадящем» режиме, не перегружая двигатель. Единственное исключение – АКПП. Дело в том, что для автомобилей с автоматической коробкой передач существует следующая рекомендация: в течение нескольких минут в АКПП следует "прогреть" масло. Для этого следует последовательно включать передачи: сразу все для движения вперед, затем – реверсивную. У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются).

В тоже время не забывайте, что в движении быстро прогрелся только двигатель и совсем немного коробка, а все остальное - амортизаторы, рычаги, сайдлент-блоки – настыло на морозе. Вы замечали, что чем холоднее, тем жестче подвеска? Все эластичные детали подвески деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. Каждый, наверное, замечал, что зимой в начале поездки машина ловит все ямки, а через некоторое время дорога улучшается. Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все большие и весной Вы с удивлением обнаружите, как пострадала подвеска после зимы. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что зима «сжирает» ваш автомобиль гораздо интенсивнее, чем лето.

Ну а наша суровая зима в этом году серьезно запаздывает, так что еще есть время позаботиться о своем «железном друге». Ведь от того, как вы подготовите автомобиль к зимнему сезону, будет зависеть Ваше передвижение на колесах, потому как автомобиль создан чтобы на нем ездить, а не с тоской любоваться на еле проглядывающие из-под снега черты, утром идя на работу.


Дмитрий Макаревич

AV.by



Нравится!
Класс!

Чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь

Вход Регистрация
comments powered by HyperComments